1）服装肩部与胸廓、肩（上肢带）的关系 肩部形态的变化，可以看作是基础性的胸廓和与它相连接的上肢带相互形态上的位置关系的变化。相互的位置、数量等的组合，可以产生多种多样的形态。下面列举与服装关系最密切的状况。的正视图表示与上肢带相连接的胸廓和包含上肢带肩三角的位置关系的模型图。

例如，胸廓或大（粗壮类型）或小（娇嫩类型），位于胸廓上的肩三角当然会受到不同响。这些变化可作如下的推断。

例如，胸廓变小时（从男性到女性、个体差等）。肩三角朝胸廓箭头方向靠近而下降，使整条肩线降低或侧颈点这一边不变和肩斜度增强（斜肩）这样两种形态。与此相反的箭头的现象就是平肩。不管哪一种形态都可用胸廓与肩三角连接起来的锁骨的水平度来衡量。同样，的下图是表示从上面看到的胸廓与肩三角 的关系模型图。

由胸廓与肩三角的位置关系，可明白如下肩部的状态。肩三角整体有前后（箭头方向）移动的情况（前方表示弓身体形，后方表示反身体形）和以颈根前后移动的情况（朝前为猫背前肩型，朝后鸡胸平背型）两种。

 朝前方移动，肩棱的朝前弯曲增强，朝后方移动则相反。肩部必须看作是上述两种情况混合的复合形态。像这样把握肩部，来建立服装制肩的对策，才能得到适应性广泛的肩部造形。

2）肩的类型和纸样 图左侧，把男女肩部形态大致归纳成 种类型。
类型之间的差别是图中的颈根与肩连接部分和肩线  两部分。现在从类型 ) 开始说起。型 ) 是肩宽中部平坦的中性肩型，为男女常见的类型。图右侧表示各种肩型的纸样，这种肩型的纸样肩线，前后片都是直线。而前片的肩，因人体平坦而不作变动，仅仅把后片，为附合肩胛棘突出加以轻度的归拢。因为形状简单，不需要复杂的操作，所以此方法一般比较普遍。

类型 ’ 肩宽中部向上（箭头方向）隆起，肌肉发达经过锻炼的男性较多。纸样最难做。纸样中，前片的肩线，在人体肩部隆起处作曲线化处理。后片的肩线，为对应前片，对人体后面的隆起作曲面化处理（归拢、归拔），但要注意不要太弯曲。

类型 ’ 肩宽中部下凹（箭头方向），是女性中多见的类型。在纸样上，前后片的肩线中，稍靠颈侧边，稍向下挖一点，进行曲线化，再在纸样 ( 处作曲面化处理，以覆盖人体肩端前面突出 ’ 这种类型是较多的）。背部的处理，在后片肩线处作较多的归拢，并把前肩线向前推出。这需要相当的技巧。

这里，把人体的肩部归纳成个类型，而实际上，上述类型中间还有许多类型。这些都可以用纸样和加工方法来补救的。对应于各种类型的纸样的肩线也是随服装的种类、款式、垫肩而变化的。

3）肩棱和服装肩线的走向 在这里叙述一下服装肩线的问题。

 是从上面看到的肩部形态，表示了由莫尔条纹等高线表达的肩棱和肩线的从颈根（领围线）到肩峰的等高线上弯度最深处的连线就是肩棱（肩的棱线）。服装基本肩线 是沿着此肩棱的。服装的肩线并不是简单的直线，应该说是在肩棱处背部凸面和前部凹面对接而成的曲线。这一点认识在肩部的立体造型中是必不可少的。

4）人体肩斜线和服装肩线 为明确人体肩斜线与纸样肩部之间的关系，直接从体表上来展开纸样。
求得服装的肩线，先求出前后衣片的侧颈点和肩端点。前片侧颈点 侧面体形图中求出腋底线 点的实长，并在直线上展开，得 点。从此点向前中心水平方向延长，并求出与颈部横断面上的 %&’ 点加放松量的点线的交点，得衣片上的  点。

前片肩端点 在体形侧面图上求出腋底线 到  点，并沿上臂根部纵向剖面线，一直到的实长。在 . 直线上展开其实长，求得 点，从 点引水平线，在此线上求得前衣片肩线的长度和点。后衣片侧颈点 沿体表量取体形侧面图的腋底线 的实长，并在 直线上展开，求出点 。由点朝后中心方向水平延长，并与在颈部横断面  点又加放松量处引向下点线，相交求得。

后衣片肩端点 求出从侧面图测出的腋底线 、经点、再沿着上臂根横断线，直到的实长，并在直线上展开，求得点。从点画水平线，在此线上取肩宽，并得。与 %&’ 相连，得后衣片肩线，使前面的前衣片肩宽与后衣片肩宽相一致。

（1）肩前部形状和服装肩部处理 人体的肩部如前后面是不同的，由前后面所构成的肩棱是呈前弯曲线。由于肩部是由复曲面组成的，用直线形成的平面性的肩是难以使用的。不同种类的衣服，合体性的方法是不同，因此在此仅仅叙述基本的处理方法。为使前衣片的肩部曲面化（肩弯）必须要有处理中心点。中，在前衣片的肩部设定了中心点及切开线。

位于锁骨下窝的三角肌胸肌沟的锁骨附近（凹陷中心），向着这一点，从个方向画切开线。其目的是突出记号部分，以符合于人体肩部的突出。表示着把整块布，用熨斗等热处理求出肩弯的方法。它扭转或伸长部分，进行曲面化、再归拢 部分（是利用毛的缩绒性，收缩布的面积的方法。由于料不同，有的可收缩，有的不可收缩，男子上装中常常采用这种方法）。

（1）是把稍为靠前中心挪出一点，以 , 为中心，将熨斗轻轻回转，作肩弯的起点，再归拢 处，使肩端浮起（肩弯量）的方法。

（2）是固定，把肩线 部分用熨斗延伸，再归拢 处，在  记号处得到肩弯的方法。

（2）是利用水平方向切换线，在 间插入重叠部分的情况。这种场合，都是立杆见影的、有稳定性、无论什么材料都是可以。但是切换线过于离开处，就不容易得到有效的肩弯量。同时，这种方法，与刚才用熨斗热处理的方法不同，它难以做成光滑曲线形的肩棱线。

（3）人体肩后部形状和服装肩部处理表示了后衣片肩部曲面化时必要的标志 和以 为中心的曲面化用的切开线

（1）是不用省道，整块布曲面化的情况。以肩线 & 处为中心归拢必要的量。用热处理方法，向着 ’’ 归拢曲面量，以弥补隆起的部分。用肩省曲面化的情况。场所是合适的，但必须补充 ’’ 部分的曲面量。在切开线处切开，以为中心，调整省道量并如图那样分开。调整袖窿、后中心线，最后完成省道。这种方法是增加面积来设置省道，可以说是“正的方法”，是表示肩省本来的功能。覆盖 ’’ 部分是充分的，但因没有曲面量，而使其他部分起皱。切开处适当拉开，* 处折叠，最后调整袖窿线。

这种方法是减少面积来设置省道的，可以说为“负的方法”。通常用这方法来取省道。是结构线与肩省同时进行曲面化的情况。它是以图为基础的。

（1）图是把肩省包含在垂直方向切换线之间，把这两块缝合，自然地形成的曲量。

（2）图是在水平切换线 处包含肩省的情况。

（3）图是用弧线切换线，稍微离开了 ’’ 部分。而可看作和的合成。

（4）图是肩省、切换线具有的美的效果的问题。

朝着肩胛棘凸起  处的省道、切换线有很多，但曲面化的效果是一样的，而带来的美的效果是各种各样的。

首先，通过的切换线有水平方向和垂直方向的。水平方向的切换线，水平效果是横向变宽具有稳定感，垂直方向切换线，垂直效果是强调纵向而有细长感。

从 向上引垂直基准线。朝中心线为具有向心效果，即消极效果的范围，从中间到外侧肩端，具有外向效果，即积极效果的范围。

省有消极的效果，伴有老实感。省道有积极的效果，伴有省道的存在感、强调感。也可以说前者是指女性的，后者是指男性的。

5）纸样扁宽和霄宽的关系 服装的肩宽是按服装的形状和大小作成的。除了以肩峰间距离为原型的基准尺寸外，不可能简单地一个数字就能决定的了的。这是因为服装肩宽的设计因素很多，是变化着的。换句话说，肩宽是可以自由设定的。要说肩宽不受制约那也不见得，与背宽的关系，也有受制约的情况和不受制约的情况。受制约的情况是合体系列服装的场合。在保证背宽的基本的必要量的前提下，来定肩宽。

不受制约的情况是宽松合体系列服装的场合。先决定肩宽。再第二次拓宽背宽。基本上成为接近人体的合体系列。是表示了合体系列衣服的肩宽，一方面受背宽制约，但又可自己决定肩宽的情况。人体后腋部是紧跟上肢运动的部位。因此，考虑纸样后片跟从性时，把胁部宽的放松量和背宽的放松量设在后片腋部的位置，比较合理。由这两个放松量合成的长方形的空间（斜线部分），因为它包括了肩宽和背宽的放松量，所以可以自由地进行设计和调整。可以把这个范围作为自由区。如衣服那样容易受感觉所左右的造型，理论介入的余地是很少的。即使有也是有限度的。这个自由区的想法，可认为是对这种造型的一个理论对策。进一步分析图中的自由区，可分成下面三种分成。

后腋部分 包括由上肢运动引起的皮肤伸展度最大的部位，它的伸展最多，而且牵动服装等，是关系服装运动功能的区域。背宽部分 背宽与胸宽必须保持适当的均衡。这因为对服装的穿着感有影响，所以是满足基本穿着用功能的区域。肩宽部分 它既受背宽的约束，也可适当增减，是美的效果表现的重点区域。