服装样板、纸样的设计可以通过服装原型获得，大家都知道在服装工厂中它作为基础的、主要的原型或基本纸样。

服装原型在不同的公司甚至同一公司都有所不同，不同的原因是因为所有的公司对所给的尺寸，都不用相同的测量方法。在测量时，由予造型的方法不同，所以公司坚持用它们的测量方法获得尺寸。不管采取的方法怎样，所有服装原型都必须对其精确性、合体性和缝线的平衡进行检查；在原型中发现的不同之处，不会影响到获得纸样和修改纸样的原则。

下列服装原型用于不同设计和纸样的变化：

1 袖原型

A 合体袖原型

B 直袖原型

2 前片原型

A 有腰省的前片原型

B 有肩省和腰省的前片原型

3 后片原型

A 有肩省和腰省的后片原型

B 有领窝省和腰省的后片原型

4 长前、后衣片原型（长至臀部）

5 前、后连袖’德尔曼袖衣片原型

6 有腰省的前后裙片原型

7 有腰省的前后裤片原型

为了方便起见，我们采用 !"# 的小比例原型，但是，在正常比例下解决所有的问题是必要的。
连袖和德尔曼袖原型可以作为一片连袖原型采用。它们在外袖线对位，即从领窝线到肩省的标记点对位。
样板的关键
领窝线
1 实线———合体型领窝线。
2 虚线———低领窝线。大批量生产中，体型的变化和大多数面料的应用要求领窝线下1/8’-1/4英寸（0.3-0.6cm）。
腰围线
虚线表示抽褶调整位。



“设计师领窝线曲线板”能使领窝线造型准确、合体。测量前领窝的深度和宽度时。将曲线板放在前领窝处，移动曲线板，使曲线板与肩线、人体的前中心或人台前中心重合，通过领窝线曲线板的数值确定领窝线。例如，尺码 12=#7。
测量后领窝的宽度，采用相同的方法，直至肩部标记点与肩缝重合及在后中心的一个准确的数值重合。
例：尺码 12=#7
当对领窝线进行调查时，注意应当使曲线板上的前中心线、后中心线平行于人体或人台
的前中心线和后中心线。